「１箱4500万ウォン」のコーヒー時代…韓国もスペシャルティコーヒーブーム

昨年訪れたインドネシア・ジャワ島西部のコーヒー農場、海抜１５００メートルの農場へ行く道はサファリ体験を彷彿とさせた。コーヒーの木は亜熱帯の密林の中に乱雑に散らばっていた。農場のリーダーは「適当な陰があってこそ良いコーヒーとなる」と話した。野生の茶と似た条件だ。また「農薬や化学肥料は一切使わない」とした。実際にコーヒーの木の葉とコーヒーチェリーの上を這い回るシャクトリムシが目についた。

この農場は１８０人ほどの農夫がそれぞれ６６００平方メートルずつ耕作する協同組合だ。リーダーは「前は野菜を植えていたが、有機農コーヒーに変えてから所得が３倍ほど増えた」と話す。適正価格を受けたおかげだ。農夫のアナンは「２００６年に１キログラム＝２５００ルピー（約２０円）だったコーヒーチェリーはいま９０００ルピーになった。年間１７トンのコーヒーチェリーを生産し１億５３００万ルピーの売り上げを得ている」と話した。

コーヒーチェリーはネスプレッソなどグローバルブランドがニューヨーク先物取引所平均の１．１２ドルより２～３倍高い価格で全量購入する。ネスプレッソは２０１３年にこの農場に「ＡＡＡプログラム」を履修させた。有機農法だけでなく地域コミュニティとの共生、そして山林保護まで念頭に置いた品質向上プログラムだ。

昨年８月、パナマのスペシャルティコーヒー協会が主催した「ベスト・オブ・パナマ」オークションで「エリダゲイシャ」の生豆１ポンド（４５３グラム）が８０３ドル（約９万円）で売れた。過去最高値で、１箱の価格約４５００万ウォンは金１キログラム（約５４００万ウォン）に匹敵する。スペシャルティコーヒーブームの一断面だ。

２０００年代以降に登場したスペシャルティコーヒーはスペシャルティコーヒー協会が定めた基準により１００点満点で８０点以上の点数を得た生豆をいう。テラロサコーヒーのキム・ヨンドク代表は、「しっかりとしたコーヒーを飲みたい欲求から始まった」と話した。サントリーニコーヒーのキム・ジェワン代表は「独特のキャラクターとともに履歴追跡が可能でなければならないという点が必須条件だ。そのため産地との直接取引が基本。世界の上位５～７％だけがスペシャルティコーヒーの判定を受ける」とした。

韓国コーヒー品評協会のウ・ジョンホ会長は「インスタントが第１世代、添加物コーヒーが第２世代ならばスペシャルティコーヒーは第３世代」と話す。そのため米国では「サードウェーブ」と呼ばれる。バリスタのチョン・ジュヨンさんは「スターバックスコーヒーが苦味と甘みが特徴ならばスペシャルティコーヒーは酸味と甘みにフルーツの香りなど多様な風味を出す」と話した。

スペシャルティコーヒーがいま韓国で熱い。農夫とともにスペシャルティコーヒーの軸をなす世界のコーヒー鑑別士資格保有者４５００人のうち２５００人が韓国人だ。ウ会長は「激しく競争する韓国カフェ市場がスペシャルティコーヒー成長を牽引した」と話した。

上半期のブルーボトルコーヒーの韓国上陸を契機にさらに拡大するものとみられる。業界は「ブルーボトルがコーヒー消費文化を変えるだろう」と口をそろえた。ユーロモニターのイ・ヒウン専任研究員は「オープン初期にブルーボトルに対する関心を持続できるかがカギ。スターバックスリザーブなど既存ブランドとの差別化戦略が必要だ」と話した。