ソウル路地裏案内(２) 西村一帯 | 街歩きシリーズ

File２　韓屋の路地、そのいびつな魅力

鐘路区「西村」一帯

韓国の伝統建築・韓屋(ハノッ)が集中する、北村(プッチョン)韓屋マウルがソウルを代表する名所となって久しい。だが静かに話題を集める、もう一つの韓屋の路地があることをご存知だろうか。景福宮(キョンボックン)の西に位置するため、｢西村｣という名を与えられた地域。

孝子洞(ヒョジャドン)、昌成洞(チャンソンドン)、通義洞(トンイドン)、通仁洞(トンインドン)、楼上洞(ヌサンドン)、楼下洞(ヌハドン)、体府洞(チェブドン)などを含む一帯だ。観光地として整備された北村とは異なり、今でも人々の生活の匂いに満ちた路地は、覗き込む地点により、時間により、そして眺める人の心により、様々な表情を見せた。

路地の記憶

北には貴族西には庶民

仁王山(イナンサン)と北岳山(プガッサン)、２つの山が背後を守る。朝鮮時代、両班(ヤンバン。支配階級の身分をもった人々)の住居である北村に対し、西村一帯は中人(チュンイン。両班と庶民の中間層の人々)や一般庶民が住む街だった。

中でも楼上洞、楼下洞は翻訳官や天文学、地理学など専門職の中人が集まる界隈といわれた。ウィハン(小さく狭い道と家が集まった一帯)の雑多な活気。詩を吟じ、絵画に親しむ風流人たちの集い。路地は人々の日常が充満していた。

画家が歩いた生活の路地

1900年代、日本の帝国支配期。街の転換期だ。朝鮮総督府の住居政策により、｢改良韓屋(ケリャンハノッ)｣と呼ばれる生活型韓屋が急増。木造の電柱が周囲を覆った。西村には韓国最初の初等学校(1895年)や公立図書館(1920年)などの近代建築が次々と建てられた。

また朝鮮近代を代表する多くの芸術家や文豪も、西村に作業室や下宿を構えた。画家・李象範(イ・サンボム)や李仲燮(イ・チュンソプ)、パク・ノス、詩人・尹東柱(ユン・ドンジュ)。

彼らの想像力の源は、塀の向こうから聞こえる子どもの笑い声や、すれ違う道で人々と触れ合う、その日常にあった。

大きな隣家　大統領との｢近所づきあい｣

市場があり、家々が立ち並ぶ庶民の街。だがふと山側に目を向けると、また別の顔が見えてくる。景福宮、朝鮮総督府、大統領府・青瓦台(チョンワデ)。

時代ごとに名前は変わったが、西村は常に政治の中心地という｢隣家｣を抱えていた。特に青瓦台に最も近い孝子洞付近は、図らずも生活に政治の影が入り込んでくる。

20m先の家に帰るのに私服警官が行き先を尋問したり、大規模なデモで一帯が封鎖された際、住民さえ出入りが制限された話は有名だ。その様子は映画｢孝子洞の理髪師(2004年、邦題：大統領の理髪師)｣でもユーモラスに描かれている。

住む人に訪れる人　西村の騒がしさ

ながらく｢住む｣人を中心に動いてきた西村。時代の移り変わりとともに、ある韓屋はヴィラになり別のものは修繕が繰り返された。

同時に青瓦台に近い立地もあってか大規模な開発は行なわれず、下町的な雰囲気も残り、雑多な姿を見せる。そんな街に最近は、様々な理由で｢訪れる｣人が増えているという。

保存を夢見る人──約600軒あまり残る西村の韓屋。北村に次ぎ２番目、ソウルの18％となるそれらを文化資源にする動きが盛んだ。2010年３月に西村は韓屋保存地区に指定された。
文化の香りを求める人──商業化された街を抜け出した人々により、通義洞にはカフェやアトリエが集まり始めた。
現代的な住環境を望む人──古く狭い路地には愛着がない住人がいるのも事実。再開発と保存に揺れる体府洞は騒がしい。
独特のリズムを刻みながらの変化。西村の今後がどうなるかはわからない。それでも暮れかけた街に立つと、人々の息遣いだけは、変わらずに続くように思われる。

路地を歩く

位置